服裝業(yè)受電商的沖擊愈加明顯，據(jù)美國媒體最新消息，GAP的新CEO Art Peck最近表示正在尋找如何重新設(shè)定品牌目標(biāo)的新路。這涉及到Peck所說的銷售3.0化、提升公司電商、手機(jī)端和全渠道零售能力。這可能意味著要關(guān)閉實(shí)體店。Peck在文中指出，Gap全球3,680間店鋪將“不可避免”在規(guī)模和數(shù)量上進(jìn)行縮減。

　　“他計(jì)劃將手機(jī)端作為消費(fèi)者互動的中心點(diǎn)，但目前還不確定具體該怎么做。”Danielle Sacks寫道。

　　另外，減少Gap的產(chǎn)品設(shè)計(jì)到進(jìn)店的周期同樣重要，這也是同其他快時尚品間競爭的關(guān)鍵。目前此周期是10個月，是Zara和H&M的三倍。Peck希望未來能減少到30周左右。他還在嘗試一些新的想法，比如更新樣品間，手機(jī)注冊模式，電子墻展示方式，服裝的RFID識別技術(shù)，還有可能會設(shè)置Gap自動販賣機(jī)。

　　跡象表明，品牌前任創(chuàng)意總監(jiān)Rebekka Bay并沒有參與Gap的變革，她的角色在一月就消失了。似乎Peck對Bay的極簡主義和中規(guī)中矩的審美并不太感冒。

　　Gap近日發(fā)布其二月份銷售業(yè)績，總收入下跌1%至9.18億美元，同店銷售收入比去年同期減少4%，低于此前分析師預(yù)計(jì)銷售增長1.4%的結(jié)果。

　　Gap是一度在全球風(fēng)靡的平價時裝品牌，1969年它于舊金山創(chuàng)建時，只有屈指可數(shù)的幾名員工�，F(xiàn)在它擁有五個品牌(Gap、Banana Republic、Old Navy、Piperlime、Athleta)和多家連鎖店，其于2010年10月入駐中國。根據(jù)RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，GAP去年三季度有97家，四季度又新開了10家。優(yōu)衣庫在去年第四季度新開了32家，H&M新開了22家，無印良品新開了14家。相比于ZARA、H&M等同類型快時尚品牌，GAP進(jìn)入中國市場較晚。在分析人士看來，無論從價格、服裝設(shè)計(jì)與版型來看，GAP本土化還不夠透徹。

　　任職長達(dá)7年，現(xiàn)年52歲的公司主席兼首席執(zhí)行官M(fèi)urphy離職，并任命曾和他并肩作戰(zhàn)了8年，現(xiàn)任發(fā)展、創(chuàng)新和數(shù)字部部長的Art Peck為公司下主席兼首席執(zhí)行官。出身于數(shù)字部門的Art Peck現(xiàn)在看起來更加對電商的情有獨(dú)鐘，做出對實(shí)體店的關(guān)閉也在情理之中。目前全球時尚品牌包括奢侈品牌電商化的趨勢將越來越明顯，當(dāng)中也包括chanel首次提出進(jìn)軍電商。(來自：時尚頭條網(wǎng))

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