Kate Spade聯(lián)手韓國衣戀
集團開拓中國市場
與輕奢侈界的老前輩COACH和Michael Kors相比，Kate Spade進軍中國市場可謂姍姍來遲，2012年正式開始大規(guī)模地拓展中國市場。
Kate Spade是以手提包、鞋子躥紅的美國品牌，目前在美國有41家專賣店，在巴西和倫敦分別開設(shè)了旗艦店，并通過400多個網(wǎng)點在全球銷售。雖然在亞洲市場頗受歡迎，但拓展力度一直有限。
為了大力拓展在亞洲尤其是中國市場的業(yè)務(wù)，2011年6月，Kate Spade與韓國衣戀集團組成合資公司Kate Spade China負(fù)責(zé)中國大陸市場的運營，合資期限初步定為10年。從2001年起Kate Spade的大陸和東南亞業(yè)務(wù)都是通過Goballuxe(盈萬貿(mào)易公司)獨家代理的，根據(jù)協(xié)議，Kate Spade分別于2011年和2014年收回中國大陸和東南亞的經(jīng)銷權(quán)。
今年9月，為了進一步發(fā)展亞洲業(yè)務(wù)，Kate Spade在香港設(shè)立亞太區(qū)總部，統(tǒng)領(lǐng)亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)(除日本外)，其業(yè)務(wù)范圍包括：中國內(nèi)地港澳、韓國、菲律賓、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等地，并從香港奢侈品百貨Harvey Nichols挖來Joe Wong(黃家強)負(fù)責(zé)亞洲業(yè)務(wù)，擔(dān)任Kate Spade亞洲高級副總裁。
據(jù)悉，Joe Wong在亞太奢侈品零售行業(yè)有近30年左右的經(jīng)驗，曾在連卡佛集團擔(dān)任高管，在2006年至2012年間擔(dān)任GUCCI大中華區(qū)總裁。
現(xiàn)在等待Kate Spade的似乎就是在中國市場開店擴張了，集團表示，在2013到2014的兩年內(nèi)，Kate Spade計劃在中國內(nèi)地開設(shè)超過20家精品店。截至目前，Kate Spade已經(jīng)在中國北京、上海、沈陽、蘇州、無錫等城市開設(shè)了17家專賣店，完成既定目標(biāo)指日可待。
在產(chǎn)品線上，Kate Spade日益多元化，今年5月，新推出了香水系列。Kate Spade的首席執(zhí)行長Craig Leavitt表示香水對于Kate Spade的發(fā)展很重要，因為該品牌的目標(biāo)是成為一個產(chǎn)品系列涵蓋成衣、腕表、珠寶、長襪等的全方位生活時尚的品牌。
對于一個以時尚年輕的女孩為主要消費群體的品牌來說，在營銷上Kate Spade更容易接受新鮮事物。今年6月，美國最大的電子商務(wù)交易平臺eBay就為Kate Spade開通“可購物櫥窗”，銷售Kate Spade旗下新推出的Kate Spade Saturday年輕時尚品牌30件商品。
記者觀察
輕奢當(dāng)?shù)?好景難長
輕奢侈品牌的亮麗業(yè)績讓時尚圈大呼“輕奢當(dāng)?shù)?rdquo;，但究竟這種高速擴張、高速增長是否能夠持續(xù)尚未可知，不過也許我們能從輕奢鼻祖COACH的發(fā)展窺探一二。
在經(jīng)歷了一系列的高速增長后，COACH也顯示出增長乏力的態(tài)勢。根據(jù)COACH 2014財年第一季度財報顯示：銷售額為11.5億美元，同比下滑1%，營業(yè)收入亦同比減少3%。北美市場受勁敵Michael Kors的不斷發(fā)力，近來一直呈放緩趨勢，銷售總額由上年同期的7.84億美元下降1%至7.78億美元，而同店銷售額同比下降6.8%，但中國市場延續(xù)上季度的強勁表現(xiàn)，同比高達35%的增長可謂一枝獨秀。而COACH救市的方式是發(fā)力男士和鞋履商品，向生活方式品牌轉(zhuǎn)型。
Michael Kors似乎預(yù)見到未來的發(fā)展瓶頸，因為目前的增長也顯示出增長乏力的跡象，與截至今年3月30日的第四財季凈盈利增長近兩倍的業(yè)績相比，現(xiàn)在的增速明顯放緩。
于是有消息稱，Michael Kors可能會增加銷售美容產(chǎn)品種類，屆時化妝品、護膚品和香水等一系列產(chǎn)品將全數(shù)推出。而且據(jù)雅詩蘭黛旗下部門全球高級副總裁介紹，Michael Kors的美容產(chǎn)品將在美國百貨公司Macys的660家門店獨家銷售一年，而全球的零售點則是Michael Kors的獨立零售門店。有關(guān)市場人士預(yù)計Michael Kors的美容產(chǎn)品上市首年的全球零售銷量可達8000萬美元或以上。
與十多年前進入中國的大牌奢侈品相比，新銳輕奢侈進入中國的發(fā)展速度將更快，這意味著輕奢侈從快速增長到增長疲軟的時間將更短。
周婷認(rèn)為老牌奢侈品和輕奢侈品的增長邏輯并不同：“老牌奢侈品牌能快速成長得益于消費者對奢侈品的消費需求強勁，推動這些品牌發(fā)展起來。不是他們做品牌做成功了，而是市場給了它們這個業(yè)績。但這些輕奢的品牌是主動做市場的，他們大量地開店，做市場，非常主動。”
對于輕奢侈的未來發(fā)展，周婷并不看好，一是因為現(xiàn)在輕奢侈的快速增長多源于大量開店導(dǎo)致業(yè)績增長的結(jié)果，甚至一年能開出70多家店面。二是與大牌奢侈品相比，輕奢侈品的消費者粘性更低，消費者今天喜歡Kate Spade，明天可能喜歡Michael Kors，并不具備持續(xù)性。大牌奢侈品會維護核心客戶，但輕奢侈品牌就不會維護客戶，它們是打著輕奢侈的概念，走時尚的路子，需要的是更多的消費者和更多的銷量。
“我認(rèn)為它現(xiàn)在的風(fēng)光不代表未來有前景，而是越往前走，市場的壓力越大。但市場容量會擴大，品牌之間的競爭會越來越激烈，因為有越來越多的設(shè)計師品牌和時尚品牌進入這個領(lǐng)域中一起競爭瓜分市場占有率。”周婷這樣告訴理財周報記者。
（來源：理財周報 作者：王小莓）
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